corsa gsi funcionando somente nos cilindros 1 e 2
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aqui a gente não apaga nada não.....
Rua não é disputa, é convivência.
1929 motor chevrolet 6cil em linha 49cvs
2008 motor ducatti 2cil em v 150cvs
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Eu tive problemas com outros fóruns também...foi minha internet oscilando…aliás minha não, de onde eu estava.
Vamos lá!
1 - Retira as velas para o motor ficar mais leve.
2 - Põe no sincronismo do teu jeito...após isto dê duas voltas completas no eixo do VB, e confirma se continua tudo exatamente sincronizadinho…se não, refaça até ficar...essa parte é bem crítica em 16V.
3 - Encaixe as velas nos seus respectivos cabos, mas não as recoloque no motor.
4 - Pegue um pedaço de fio nu e enrole, bem apertado, em cada uma das roscas das velas e conecte uma das pontas a um bom terra.
5 - Desligue a bomba de gasolina ou retire seu fusível.
6 - Peça alguém para virar, e manter, a chave ligada...o motor vai girar, mas não vai pegar… e você vai poder verificar o centelhamento nas 4 velas...o melhor e mais potente é o de cor azul esbranquiçado.
7 – Confirma se o motor continua exatamente sincronizado...
Motor sincronizado, centelhamento ocorrendo e combustível...não tem como não pegar...mas se não pegar?
Problema com o módulo da bobina ou mau contato/oxidação em seu conector, roda fônica/sensor/conector da mesma ou, infelizmente se não for mau contato em seu conector, a ECU.
Vê lá e depois retorna...
Vamos lá!
1 - Retira as velas para o motor ficar mais leve.
2 - Põe no sincronismo do teu jeito...após isto dê duas voltas completas no eixo do VB, e confirma se continua tudo exatamente sincronizadinho…se não, refaça até ficar...essa parte é bem crítica em 16V.
3 - Encaixe as velas nos seus respectivos cabos, mas não as recoloque no motor.
4 - Pegue um pedaço de fio nu e enrole, bem apertado, em cada uma das roscas das velas e conecte uma das pontas a um bom terra.
5 - Desligue a bomba de gasolina ou retire seu fusível.
6 - Peça alguém para virar, e manter, a chave ligada...o motor vai girar, mas não vai pegar… e você vai poder verificar o centelhamento nas 4 velas...o melhor e mais potente é o de cor azul esbranquiçado.
7 – Confirma se o motor continua exatamente sincronizado...
Motor sincronizado, centelhamento ocorrendo e combustível...não tem como não pegar...mas se não pegar?
Problema com o módulo da bobina ou mau contato/oxidação em seu conector, roda fônica/sensor/conector da mesma ou, infelizmente se não for mau contato em seu conector, a ECU.
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eu ainda não tenho como certeiro esse teste das velas faiscarem fora das camaras, pq qnd montadas vao trabalhar sob grande pressão o q dificulta a condução aumentando a resistência e dificultando a faísca....
mas infelizmente é o teste q temos pra fazer....ainda pode ser reduzido o gap da vela pra testar se montado volta a queimar pela baixa tensão q chega na vela.....a pressão aumenta a resistência, mas a proximidade dos eletrodos pede menos tensão pra saltar a faísca, a proximidade dos eletrodos faria o papel de reduzir a resistência do ar....seria um teste pra ver se a tensão pode estar fraca nas velas...
mas infelizmente é o teste q temos pra fazer....ainda pode ser reduzido o gap da vela pra testar se montado volta a queimar pela baixa tensão q chega na vela.....a pressão aumenta a resistência, mas a proximidade dos eletrodos pede menos tensão pra saltar a faísca, a proximidade dos eletrodos faria o papel de reduzir a resistência do ar....seria um teste pra ver se a tensão pode estar fraca nas velas...
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SemControle,
Realmente, as condições dentro da câmara são diferentes...só que pra melhor...
Veja que para uma centelha furar 1mm de ar, são necessários 1000VDC...e a vela tem de 0,8 a 0,9mm...além disso, a tensão gerada pela bobina é de 25.000VDC ou mais.
O referencial de 1mm x 1000VDC, é em ambiente aberto, X°C e Y de umidade...já dentro da câmara, a pressão aglutina muito as moléculas de ar e piora o dielétrico, ou seja, facilita mais ainda o pulo da centelha...a umidade pelo combustível atrapalha um pouco, mas são 25.000VDC.
Por isso que falo sempre no referencial da coloração da centelha (azul esbranquiçado), pois sem medir, é a melhor garantia de potência.
Realmente, as condições dentro da câmara são diferentes...só que pra melhor...
Veja que para uma centelha furar 1mm de ar, são necessários 1000VDC...e a vela tem de 0,8 a 0,9mm...além disso, a tensão gerada pela bobina é de 25.000VDC ou mais.
O referencial de 1mm x 1000VDC, é em ambiente aberto, X°C e Y de umidade...já dentro da câmara, a pressão aglutina muito as moléculas de ar e piora o dielétrico, ou seja, facilita mais ainda o pulo da centelha...a umidade pelo combustível atrapalha um pouco, mas são 25.000VDC.
Por isso que falo sempre no referencial da coloração da centelha (azul esbranquiçado), pois sem medir, é a melhor garantia de potência.
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na verdade a pressão dentro da câmara piora o pulo da faísca, so q pra isso tem q ser levado em conta até mesmo a taxa de compressão estática do motor, combustível, material da vela....
é até outro motivo de diminuir o gap das velas dos turbos adaptados, ou socar bobinas "potentes" pra ter mais tensão, e conseguir pular a mesma faísca q original sob toda a pressão...
é até outro motivo de diminuir o gap das velas dos turbos adaptados, ou socar bobinas "potentes" pra ter mais tensão, e conseguir pular a mesma faísca q original sob toda a pressão...
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Td bem pessoal, seguinte depois da maior briga com o motor do gsi resolvi desmontar a tampa de cilindros e pra começar bem quebrou a parte que pega a chave de 4 parafusos tive que furar eles ate quebrar a cabeça do parafuso pq estavam emperrados essa foi a maior dor de cabeça mas para minha sorte o problema foi a junta que queimou entre os cilindros 3 e 4 e perdia a compressao entre eles agora vou trocar a tal da junta e comprar parafusos novos para a tampa c tudo der certo e ele volta a vida posto os resultados.
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Olha, dificilmente a junta queima do nada...já que está fora, manda avaliar numa boa retífica e já troca logo os retentores das válvulas e os do eixo...
Se a superfície estiver planificada, seu custo é irrisório, caso contrário é só aplainamento, o que também não sai tão caro...caro fica se tiver q trocar eixo, balancins, válvulas etc...
Se a superfície estiver planificada, seu custo é irrisório, caso contrário é só aplainamento, o que também não sai tão caro...caro fica se tiver q trocar eixo, balancins, válvulas etc...
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Pessoal resolvido, ajustei a tampa e troquei a junta e o gsi voltou a funcionar agradeço a todos pelas dicas e sugestões sobre o meu problema.
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